購入機種をローライフレックス３．５F、フィルムの１２０/２２０切り替え付きと決めてさっそく探し始めたのだが

　２．８F、３．５Fにかかわらず、皆無ではないのだがやっと見つけたという状態で選ぶということが出来ないくらいの無さです。それはネット上でも同様のようです。２．８Fプラナー、２．８Fクセノタール、３．５Fクセノタール各１台を見つけただけでした。程度がいい機種を見つけたら１２０/２２０切り替え付きに拘らないほうがいいのだろうか、それとも１２０/２２０切り替え付きを優先すべきだろうか。
　 ブロニカの経験から１２枚撮りというのは本当に直ぐにフイルムが終わってしまいます。フィルムパック方式じゃないので２４枚撮れると言うことは結構大事なことだ。もう少し探索してみますか。この探している時間というのも中古カメラ道（こんな道ってあるのかどうだか？）の楽しみの一つです。この時間を利用して分からない事について少し勉強してみよう。

　あります。
一言で終わってしまっては勉強になりませんね。試験に出題されたときは「あります。」と書いてください。じゃ、どのように違うのかと調べてみるとプロの写真よりもアマチュアの写真に顕著に現れていました。これは一体どういうことなのでしょうか？
　色味の違いが顕著に現れるのは加工（調整）の違いによるようです。アマチュアの場合はほとんどがそのままプリントしている様ですがプロの作品が出版物に印刷される場合ほぼ１００％色の調整が行われています。作品の内容に合わせた色味を出すことに主眼が置かれているのでこれがプラナー、こちらがクセノタールというほど顕著な色違いがありません。その点、アマチュアの写真はよりストレートにプリントされていますしプロの場合のように光の調整なども行われなく色々な光の状態で撮影されているので色味の違いを確認するには好都合です。
　モノクロームではどうなのでしょうか。カラーほどの違いがあるでしょうか？一番の関心はプリントした時の階調の出方なのですが、一説によるとクセノタールの方がコントラストが高くプラナーの方がコントラストが低いと言われますがこの説の通りだとしたらプリント時にうまく掘り起こしてあげればプラナーの方が階調が豊富なのではないでしょうか。いかがでしょう？逆説的に言うと階調をうまく取り出せる技術が伴わない（私のことですねぇ）場合はクセノタールに助けられるということもある訳ではないでしょうか。

　ここで、たとえばＡのレンズは赤みが強いだとか青っぽく写るとか。ハイライト部分の描写はＢのレンズが優れているとか。結論的なことを書くべきなのでしょうがあえて書きません。別に意地悪をしている訳ではありません。数値が優れているからいいレンズだと言えないし好みという問題も有ります。またこういうことを調べる過程でどちらが優れているかよりも、自分の好きな写真、もっと大げさに言えば「自分の方向性」を見つけることになる可能性があるからです。雑誌、ＮＥＴや写真集をよ〜く見て自分なりの結論を出してください。（チョッと生意気な意見ですが、許してくださいね。）

　５mmの違い、画角で４４度と４１度。３度の違いはただ単にこの数値通りの違いだけなのでしょうか？正直言ってブローニーサイズのフィルムを使うカメラというのはブロニカＳＱ−Ａ（８０mmの標準レンズ付）しか使ったことがないので自信を持ってこういう風に違うと言えないのですが３５mmカメラに換算すると７５mm→４１mm、８０mm→４４mmという事になります。微妙ですね。３５mmと５０mmくらいの差になるのなら説明の必要も無いくらい分かりやすいのにね。
　 たとえば３５mmカメラの場合で２１mmのレンズと２５mmのレンズの違いは４mmの違いなのですがデフォルメ効果というのか（近い物はより大きく遠くの物はより小さく見える）違いが良く分かるのですが７５mmと８０mmの場合は被写体の大きさの違いくらいしか分かりません。（厳密に見るとボケ方も少し違いますが）４１mmと４４mmの差であればその画角の差は気にすれば気になる程度かも、どちらかに慣れてしまえば問題無いのかもしれません。ちなみに計算上では３ｍ離れた距離で画角が４４度の場合２４２４．１６mmの範囲が、画角４１度の場合は２１８９．７５mmの範囲が写ることになります。その差は２３４．４１mm。この２３cmほどの違いが撮影対象によって大きいと思う場合と気にならない場合があるでしょうね。微妙ですね。
　ボケ方はどうでしょうか？こちらの方が重要かもしれません。ボケ方は絞りを変えればいいじゃないかと言われそうですがそのレンズが持っているクセのほうが気になる訳です。
　雑誌や写真集で見ても私には分かりませんでした。同じ所を７５mmと８０mmで撮って並べてみれば違いがあるのでしょうが、違う写真を見てこちらが７５mm、こちらが８０mmと書かれていても私には違いが分かりません。

　シャッタースピードダイヤルと絞りが連動して一定のＬＶ（ＥＶ）値を維持するシステムでハッセルブラッドや他のメーカーにも採用しているところがあります。ローライフレックス２．８Ｄから採用されました。３．５Ｆはシャッタースピードと絞りが追針式で連動するようになったのでシャッタースピードと絞りが単独で設定出来るようになりました。

　３．５Ｃから採用されたセレン式電気露出計と２．８ＧＸから採用されたＴＴＬ露出計がありますが２．８Ｆや３．５Ｆはセレン式電気露出計です。不正確か？と聞かれたら最新の物と比べれば不正確でしょうと言うしかないです。当時の技術としてはこんな物なのでしょう。正確という意味合いも当時と今とではずいぶんと違うでしょうね。露出の話になるとここに書き切れないくらいの話になってしまいます。正確な単体露出計を用いてその指示通りに撮ったからといって思った写真になりませんねぇ。一つの目安です。
　また古いものですからライカのＭ５などと同様に経年変化で、もっと不正確になっているかもしれません。ＧＯＳＳＥＮと書かれたメーターが動いているのを見ているだけで楽しいのではないでしょうか。
　 露出計の調整、整備は可能だそうですがコイルが壊れている物は修理不能だそうです。

　１２０/２２０の切り替え機能があるモデルでは２４枚の撮影が可能ですが連続して出来る訳ではないようです。１２枚が完了した時点で巻上げが出来なくなりレバーで切替えて残りの１２枚を撮影出来るようにする機構のようです。この機構が付いているモデルもどうも後期モデルのようです。メクラプレートになっていて後で組み込めるように見えるものもありますが、オプションで後付け出来たのでしょうかそれとも筺体を共通にしたのでしょうか。

　２本の感知ローラーがフィルムの厚みを感知して巻き上げクランクでフィルムを巻き上げると自動的にフィルムの１枚目で巻上げがストップする。従来のようにフイルムのスタートマークをあわせる必要がないのでラクチンです。

　普通のカメラレンズのようにヘリコイドで調節するのではなく、ボディのフォーカシングノブを回してレンズボードを前後してピントを合わす機構になっています。前後するといっても非常に微妙な距離ですのでピントの調整をシビアにする必要があるようです。
　 中古（もちろん中古しかないのですが）を購入する場合この機構がちゃんと調整、整備されているかチェックする必要が有りそうです。もっともカメラを構えているこちらの体の方がガタが大きいので注意が必要なようです。

　ローライキンというものを使えば出来るそうです。フィルムの送り量も３５mmフィルムにあった送り量になるという優れものだそうです。
フィルム圧板もブローニーと１３５に切替えれるようになっています。

　文字として書けばどちらも正しい。発音だと最後のルはほとんど聞こえないです。
同じ様なことはスーパー・アンギュロン→スーパー・アングロン、アポランサー→アポランター、ズミタール→ズミターなどなど。

　言葉が足りなかったり間違っていたりするところがあるかもしれませんが大目に見てやってください。（ご意見やアドバイスは歓迎。）

　どうも私に合っているモデルは３．５Ｆプラナー７５mmの後期モデルのようです。タイプ１からタイプ５まで有るらしいのですがどの辺りから後期と呼ぶのか知りません。フォーカシングノブの距離目盛が前期はフィート表示で後期がフィート、メートル併記になっているのでメートルの表記があるもの。製造期間が長く（１９５８年〜１９７６年）あまり初期の物はチョッと古すぎるような気がします。ライカならこれ以上に古い物でも機構がシンプルなので気にはしないのですがローライの場合は機構が複雑（内部の写真を見ると歯車や調整箇所がいっぱいです）なので部品の消耗が気になります。さすがに各パーツの造りは前期の方がすばらしいのですが・・・それほど心配することはないのかなぁ?!

　１０人のローライ好きが集まれば１０の意見と好みが、１００人集まれば１００の意見と好みがあるのでしょうね。どれかの機種が本当に優れた物ならみんなそのカメラを使う筈ですが、２．８Ｆがいいと言う人、３．５Ｆがいいと言う人、プラナー優れてると言う人やクセノタールが優れてると言う人も、きっとどの意見も正しいのでしょうね。どちらで撮られたものでもいい写真はいい写真ですものね。